В финале рассказа о Бурятии и вообще о восточно-сибирском путешествии 2017 года я покажу два места неподалёку от Улан-Удэ, посещённые мной в разные дни. Первое — это буддийский дацан недалеко от посёлка Иволгинск, один из главных центров российского буддизма. Второе — живописный участок Транссибирской магистрали недалеко от станции Татаурово, куда я съездил погулять в последний день в Улан-Удэ, накануне отправления домой. Фотографий набралось мало, поэтому я и решил написать один пост.
Сначала про Иволгинский дацан. Кроме того, что это одна из главных достопримечательностей Бурятии, это ещё и место, имеющее для российского буддизма примерно такое же значение, как для русского православия Троице-Сергиева лавра. Находится он в 35 километрах к западу от Улан-Удэ, в долине реки Иволга (ударение на А, и к названию птицы отношения не имеет). Добраться туда не сложно, но приходится делать пересадку: сначала на маршрутке до посёлка Иволгинск, а потом надо пересесть на другую маршрутку (под лобовым стеклом которой — большая табличка "Дацан", так что ошибиться не получится) и проехать ещё 8 километров.
Иволгинский дацан — это не просто храм (собственно, здание храма, на самом деле, называется "дуган"), а целый монастырь. Полностью по-бурятски он называется "Түгэс Баясгалантай Үлзы Номой Хүрдын Хийд", что переводится как "Обитель Колеса учения, приносящего счастье, и полное радости". Это и монастырь, который, как и дацан на Лысой горе в Улан-Удэ, посещают буддийские паломники не только из Бурятии, но и из других регионов (в основном, надо полагать, Тувы и Калмыкии), а ещё и целый буддийский университет, причём с государственной лицензией.
3. На территории дацана много разных дуганов (то есть храмов), причём некоторые из них строятся и сейчас. Выглядят они по-разному — у одних фасады вычурные, у других попроще, но общая стилистика у всех одна, и благодаря форме крыш её ни с чем не перепутать.
Весьма необычно в истории Иволгинского дацана то, что основан он… в 1945 году. Прямо скажем, не самая ожидаемая дата основания столь масштабного религиозного учреждения. Буддизм в Советском Союзе, наверное, наиболее сильно пострадал от гонений на религию в 1930-е годы. В Бурятии и Калмыкии были закрыты и разрушены все дацаны до одного (надо полагать, это была инициатива особо ретивых местных властей), но на волне небольшого потепления отношения к религии во время и после войны бурятским буддистам было разрешено построить дацан — правда, не в городе, а на небольшом удалении от него.
4. Вот это самый первый дуган (храм), который был построен тогда же — в 1945-46 годах. Можно ли, не зная об этом, подумать, что это здание советской постройки? Изначально он выполнял функцию главного дугана.
5. Правила поведения на входе. На бурятском и русском языках.
6. А это новый главный дуган, построенный уже в 1970-е годы. Дуганы здесь, по совместительству, служат факультетами университета — таковы особенности буддийского религиозного образования.
Внутри храмов здесь фотографировать нельзя (в отличие от дацана в городе, где это можно сделать за пожертвование). Скажу при этом, что интерьеры их удивительным образом напоминают мне православные церкви — со значительным сходством в общей картине и абсолютной непохожестью в деталях. Да и вообще я думаю, что российский буддизм, с точки зрения обрядовости, наверняка испытывает какое-то влияние христианства. Например, в буддийских храмах я здесь видел, как люди пишут записки с именами для поминовения, которые потом подают в лавку, расположенную в храме возле входа. Не уверен, существует ли такое в Монголии или Тибете. Кроме того, доводилось слышать, что у бурят (как, наверное, и у тувинцев и калмыков) в буддизме есть немало отголосков шаманизма (как, впрочем, и у русских православие в народе сильно переплетено с язычеством), но в чём именно это проявляется, я уже не могу сказать.
7.
8. Ступы (субурганы). Справа виден ещё один дуган, а левее — университет.
9. А это хурдэ — молитвенный барабан. Перед заходом в дуган у буддистов принято обойти его вокруг по часовой стрелке (по-бурятски этот обряд называется "гороо"), и, прочитывая молитву, крутить хурдэ (которых вокруг храма обычно стоит несколько).
10.
11. И, наверное, самая примечательная постройка всего дацана — это Дворец ламы Даши-Доржо Итигэлова. Это был один из главных деятелей бурятского (да и вообще российского) буддизма в конце 19 и начале 20 веков, который ушёл в Нирвану в 1927 году, и в этом храме сейчас на алтаре хранится его нетленное тело в позе лотоса, ставшее главной реликвией дацана.
12. У входа есть и вот такая остеклённая сень (не знаю, как правильно называется), где помещена деревянная фигура Итигэлова.
13. Вид с другой стороны:
О дацане на этом всё. Получилось совсем кратко (впрочем, о буддизме я очень мало что знаю, и эта культура сложна для моего понимания), поэтому за гораздо более подробным рассказом отсылаю к
14. Впрочем, до самого Татаурово я в итоге не доехал, вместо этого сойдя с маршрутки в селе Старое Татаурово. От Улан-Удэ досюда 37 километров. В шести километрах севернее находится "просто" Татаурово — более крупный посёлок, возникший в начале 20 века при одноимённой ЖД станции на Транссибе. Дальше нетрудно догадаться, что Старое Татаурово существует дольше, и прилагательное в его названии появилось для отличия от посёлка при станции. А в самом Старом Татаурово на ЖД находится остановочный пункт Мандрик, названный так по близлежащему горному перевалу.
15. Старое Татаурово — русское село, существующее с XVIII века. В советское время здесь был построен кирпичный завод, в 90-е годы приказавший долго жить.
16. Улица в селе, фактически, только одна. С одной стороны проходит Транссиб, по которому постоянно грохочут поезда, а с другой течёт река Селенга, несущая свои воды в Байкал.
На самом деле, сюда стоило бы съездить более масштабно, но на это было бы мало только вечера, который был у меня в распоряжении, а потребовалось бы полдня. Дело в том, что можно и доехать до посёлка Татаурово, который в 6 километрах отсюда, там переправиться на пароме через Селенгу, а оттуда ещё и доехать 15 километров до крупного старинного села Турунтаево, где когда-то находился острог, поставленный казаками в XVII веке. Турунтаево здесь райцентр, и, кстати, район называется Прибайкальским.
17.
18. Заброшенный сельский ДК. Эта часть села выглядит печально и даже мрачновато. А в остальном — в общем-то, село как село.
19. Памятник воинам-землякам, погибшим на Великой Отечественной войне. Сколько таких памятников по всей стране…
20.
21. А вот и Транссиб, без которого пейзаж этого места уже стал немыслимым. Это вид на север, а если иметь в виду направление железной дороги, то на запад.
22. И на восток — в сторону Улан-Удэ. Транссиб здесь долго идёт долиной Селенги, и, миновав Старое Татаурово, вступает в царство покрытых тайгой горных отрогов, идя по террасе под склоном вдоль реки. Здесь к Селенге выходит перевал Мандрик — один из отрогов Хамар-Дабана. Слева виднеется вода Селенги.
23. Но на календаре середина лета, поэтому уровень воды значительно упал, и местами воду даже не видно. Горы на той стороне — хребет Улан-Бургасы. У подножия видно село Бурдуково.
24. Идём дальше:
25. Селенга предстаёт во всей красе. Именно тут я увидел эту реку ближе всего, потому что в самом городе её толком не увидеть — берега почти целиком являют собой запущенные пустыри. И место здесь очень красивое — мне даже вспомнился совершённый в этом же путешествии поход по Кругобайкальской железной дороге.
Весьма интересно, что, если железная дорога идёт прямо вдоль берега реки, то для идущей параллельно автомобильной трассы на этом узком прижиме места не нашлось, и она вынуждена пересекать перевал Мандрик поверху, взбираясь на него серпантином, и сразу же спускаясь вниз. Это очень хорошо видно на карте. Я проезжал там на маршрутке и обратил внимание, как при подъёме закладывает уши.
26. Обернёмся назад. Слева видна скала перевала Мандрик (то есть хребта Хамар-Дабан), а на другом берегу уже хребет Улан-Бургасы. Я шёл здесь и любовался пейзажем. Это было достойное завершение длительного путешествия.
27. Тайга на фоне вечернего неба:
28. Движение по Транссибу активное. Вот навстречу идёт грузовой под электровозом ВЛ80С (приписки депо Иланская Красноярской ЖД). Каждый проходящий поезд поднимал ветер, что было очень кстати — из-за того, что это избавляло ненадолго от комаров, которые тут, в отличие от Байкала, имелись в достаточном количестве.
29. А вот грузовой пошёл в восточном направлении. Ещё я видел здесь скорый поезд Москва — Чита, но не заснял его. Один из его пассажиров помахал мне рукой.
30. Вдалеке (то есть выше по Селенге) видны дачные садоводства. Там же находится интересный двойной мостовой переход Транссиба через реку (в этом кадре даже можно его немного разглядеть). Но я дотуда не доходил.
31. Селенга и горы:
32. Тут в Селенгу впадает маленькая речка Еловка. В пади между горными склонами приютилось одноимённое село. Пейзаж очень напоминает Кругобайкалку: падь с таёжными склонами, короткий мостик через речку, несколько железнодорожных домиков рядом. Только что тоннеля нет.
33. И здесь же — остановочный пункт 5613-й километр, с которого я и решил ехать назад в город.
34.
35. Потом приехала электричка (иркутской приписки — в Улан-Удэ своего моторвагонного депо нету).
И на ней я вернулся в Улан-Удэ. Масштабное и продолжительное путешествие по Восточной Сибири подходило к концу. Я погулял по вечернему городу, а на следующий день — ранний подъём, утреннее отправление поезда, и четырёхдневная дорога домой в Питер с пересадкой в Тюмени. Я на обратном пути уже не фотографировал, поэтому и писать о нём отдельно не буду. Так что о длительном восточно-сибирском путешествии 2017 года на этом почти всё. В заключение этого цикла будет небольшой "эпилог" с обзором совершённой мной поездки.